Форум » Техничка, железо » Покраска своими руками. » Ответить
Покраска своими руками.
OPEX: Итак, друзья, по многочисленным просьбам, решил открыть рубрику, посвящёной этой проблеме. Очень много людей спрашивают, что, да как... По- этому, решил выложить так сказать руководство доморощенного маляра. Сразу хочу сказать: это не профессиональное пособие, это просто повествование, как делаю всё это я. Ну что, поехали...
OPEX: Для начала ремонта нам потребуются: Оборудование: Компрессор. Производительность минимум 60 литров, минимум 3 атмосферы, рессивер минимум 8 литров Влагомасло отделитель, Пульверизатор ( сопло 1,0 - 1,3) Паяльник. Малярный рубанок Набор малярных шпателей. Желательно, жлиф машинка ( просто быстрей работать) Материалы: Растворитель 647 ( Это для мойки инструмента, на мотоцикл хватит около 3 литров) Растворитель Р 12 ( Это для разбавления краски и грунта, хватит литра) Разбовитель для акриловых лаков ( можно не применять для обычной покраски) Обезжириватель ( пол литра) Шпатлёвка по пластику ( я использую Novol) Шпатлёвка по металу ( если большие вмятины бака, то есть ещё шпатлёвка со стекловолокном) Грунт акриловый двухкомпонентный ( я использую Mipa) Нитрокраска ( База акрил ) Лак акриловый HS Шкурки: сухие 120 ( можно на шлиф машинку), 240, 360, 400 Шкурки мокрые 800, 2500, 3000. конусы ( фильтры) штук 5 - 8 Сначала подготавливаем поверхность. Если есть трещены, запаиваем их паяльником. Пропаиваем шов сизнанки и потом с лица вгоняем скобы от степлера где то до середины пластика. С другой стороны их загибаем и то же пропаиваем. Скобы по трещене должны идти через каждые 5 мм. Потом всё это вышкуриваем шкуркой 120, можно применять шлифмашинку, можно руками. Поверхность должна после этой процедуры быть относительно ровной без ступенек от старой краски и следов пайки. Всё счищать совсем не обязательно( но желательно), достаточно снять краску, которая сама скоро отвалится. Ямы и царапины допускаются, бугры и выступы от склейки или сварки не в коем случае. Далее всё это обезжириваем и наносим шпатлёвку в места, где ямы и царапины. Наносить её надо шпателем, стараясь выровнять поверхность до идеального состояния. Нужно учитывать, что шпатлёвка после смешивания с отвердителем пригодна к использованию в течении минуты, поэтому разводить её надо совсем по чуть- чуть. Не нужно стараться глубокую яму залатать за один раз, лучше проложить несколько слоёв. Ещё эта шпатлёвка если слой слишком толстый даёт усадку со временем. Поэтому, если уж ямы слишком глубокие, и ты не хочешь, чтоб потом твой пластик был весь в буграх, нужно использовать специальную шпатлёвку со стекловолокном. После шпатлевания даём высохнуть ( минут 20) можно шкурить. Опять же используем шкурку 120, но уже обязательно на рубанке. После выравнивания поверхности вышкуриваем всё шкуркой 240, моем водой изделие. Когда высохнет, обезжириваем и грунтуем. Грунт продаётся в очень густом состоянии. Разводится с отвердителем и растворителем Р-12 Пропорции написаны на банке, чем жиже разведён, тем лучше, но больше слоёв делать придётся. густой грунт тяжёлый и обязательно даст потёки, к тому же слои получаются пористыми. Как вода он тоже не должен быть, скорее как деревенское молоко. Сначала распыляем тонкий слой краски, лишь бы прикрыть поверхность. Это нужно, что бы грунт зацепился. Если красить сразу толстым слоем, пойдут потёки. К тому же есть риск вздутия старой краски, если мы не ло конца её счистили. Тонкий слой быстро сохнет, и старую краску не вздувает. Минут через десять можно наносить ещё слой. Наносим, пока по поверхности не пойдёт глянец (мокрый вид) Слоёв можно делать 3 - 5 через каждые 10 мин. Чем толще грунт, тем лучше его обрабатывать. Последним слоем наносим маркер ( эта может быть любая совместимая краска, сильно отличающаяся от цвета грунта ) Наносим её слегка, чуть разбразгивая, как бы припыляем. Она нам потом покажет, где надо ещё выравнивать. Всё. оставляем минимум на сутки ( желательно двое) Это если не использовать термическую сушку ... после высыхания грунта. Берём рубанок со шкуркой 240 и начинаем сбивать ранее окрашенный грунт. Шкурим пока не вытрем полностью маркер. Использование рубанка обязательно, будешь шкурить руками, наделаешь ям и борозд. Переодически шкурку на рубанке нужно очищать от пыли путём выбивания. Не нужно бояться протереть грунт местами до основания. Сам грунт не подложка для краски а порозаполнитель. Он используется именно для идеального выравнивания. Если появляются крупные протёртости а маркер ещё не весь вышкурен, значит поверхность не ровная и нужно снова шпатлевать. В этом случае, возвращаемся к прошлой главе. Итак, поверхность готова. Своим видом она должна походить на куриное яйцо. Такое же гладкое и ровное. Берём шкурку 400 слегка затираем всю поверхность без рубанка равномерно. После берём шкурку по мокрому 800 и повторяем операцию только поливая всё время на поверхность воду. Можно из бутылки, можно использовать водопровод и шланг. Это делается для того, что бы вышкуренная пыль сразу же смывалась и не царапала поверхность. Поверхность готова, моем, обезжириваем.
OPEX: Продолжаем, краски бывают одно и двух компонентные. Любые краски нужно еще разбавлять растворителями, так как продаются они густоватые. Для акрилов используют Р-12. Чем жиже, тем лучше, менше шагрени( крокодилова кожа) Забыл упомянуть, что все краски и грунт нужно после смешевания с отвердителем выдержать минут двадцать и отфильтровать через конус. Базу наносим также сперва тонким слоем, лишь бы прикрыть. Затем, после подсыхания(5-10мин)Наносим второй слой до глянца. Два слоя вполне достаточно. После того, как база помутнеет (станет матовой) наносим лак. Так же сперва тонким слоем. Про лак отдельная тема, там не всё так просто. Если краска глянцевая и лак не будет использоваться, то красим как и грунт в 3 слоя. Каждый слой должен подсохнуть. Сам глянец наводим последним слоем. Главное, не переборщить. Если есть подозрение что, потечёт, лучше дать подсохнуть подольше (мин 20) и нанести ещё один слой. Не спеши. Про лак. Лак лучше разбавлять специальным разбавителем. Не все растворители корректно реагируют с лаками. Бывает лак мутнеет или желтеет. Для белой базы это особенно актуально. Хотя... это не правило, но всё же случается. Лак нужно наносить очень осторожно тонкими слоями. Он очень текуч. Если кажется что поверхность всё ещё зернистая (шагрень), лучше подожди две минуты, он ещё расплывётся. Не расплылся, наноси ещё тонкий слой. Бывает, я наношу по семь слоёв с интервалом 10 мин. Если хочешь глянцевую краску вскрыть лаком, то её надо сначала заматовать. Берём шкурку по мокрому на 800 и, как и описывалось выше сбиваем глянец с краски. Моем, обезжириваем, ну и всё то же самое, как и с обычной базой. Всё
OPEX: Если будут вопросы, с радостью отвечу. Заказы временно не принимаются, загружен по самое небалуйся
alpinestar: хорошо написал .
OPEX: Ещё один маленький секрет в лакировании Не обязательно доводить поверхность до идеала непосредственно лаком. Если остаётся мало мальски шагрень, через 10 мин достаточно обдать из пульвика всю поверхность растворителем. Всё это обрастает глубоким глянцем, но главное: не переборщить. А то будет очень смешно.
dark.bel: У меня всёравно не получится))
OPEX: dark.bel пишет: У меня всёравно не получится)) Я тож так когда то думал, крася свой первый бампер. Итак, переходим к практическим занятиям. Рассмотрим алгоритм детально на примере моего нового проекта "Федина Хонда" Сперва подготавливаем поверхность. Запаиваем паяльником трещены, вышкуриваем их рубанком со шкуркой 120. Затем моем, сушим, обезжириваем и начинаем шпатлевать. Шпатлёвка специальная для пластика ( на ней написано БАМПЕР ФИКС) Наносим тоненькими слоями с интервалом просушки 10 мин пока не закроются все ямы и царапины чуть-чуть с излишком, чтоб было потом, что выравнивать. Сушим пол часа на батарее. Термическая сушка даёт усадку. Пусть она лучше сядет сейчас, чем летом на солнце пойдёт буграми под лаком. Далее берём рубанок со шкуркой 240 и начинаем сбивать все неровности. Если уже шкурится пластик и всё ещё есть видимые ямы, то шпатлевать нужно ещё раз. После прошкуриваем той же шкуркой всю оставшуюся поверхность. Моем, сушим.
seryiputnik: А у меня вопрос? а Федор принимал участие участие в решении выбора рисунка? Или это сугубо твой проект Андрей?
OPEX: Никогда, ни на одном проекте владелец до последнего момента не знает, что его ждёт. Я и сам не знаю, чем это всё закончится.
Taras Strashnii: спасибо за поднятую тему, буду пробовать делать все, как положено, а не из балончика, который купил на авторынке))
Пира: ОРЕХ хорошая тема. Много нового узнал!
FED: аааааааааа мое крыло уже заклеено и зашпаклевано ааааа
dark.bel: Грунтовать нужно если я хочу белый пластик сделать оранжевым? Пластик не окрашен. И я подозреваю что он полиэтилен.
OPEX: Если покрашен белой акриловой краской и нет коцек, то заматуй старую краску и крась прямо по ней. Если пластик битый, то обдирать и красить как положено. Пофиг, что полиэтилен, его как то же на заводе красят!... не красится только фторопласт и другие сходные материалы, которые не поддаются ошкуриванию. Грунт зацепится за любую "корявую" поверхность
Acrid: OPEX ,
dark.bel: Ото я и боюсь что полиэтмлен волосами поднимится. Не бит не крашен.Но бит и зацарапан будет точно.
OPEX: Ну.. если боишься, всегда есть тыльная сторона. Попробуй с неё начать.
Чужой31: Представляю тему на оранжевом эндурике:-D
dark.bel: ну не на розовом жэш
AntiTelo: Почему нет? У тебя две дочки подрастают:)
полная версия страницы